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El traje oscuro y bien cortado domina en los compases iniciales de la Semana de la Moda masculina en París, pero con guiños, desde el pliegue del tejido a la altura del pecho de la británica Bianca Saunders a la chaqueta ultracorta de la francesa Valette Studio.
Givenchy y Saint Laurent
Dos marcas estrella del “savoir faire” francés, Givenchy y Saint Laurent, presentaron este miércoles trajes negros impecables, pero con proporciones algo alteradas.
Givenchy dio volumen a los hombros, con cinturas delgadas, pantalón de pitillo y ocasionalmente unas bermudas.
Para el otoño e invierno 2023 el director artístico de Givenchy, el estadounidense Matthew Williams, no olvida sus orígenes streetwear, con alguna sudadera asomándose bajo la chaqueta, o colores brillantes. Pero los abrigos son largos y de corte clásico.
Saint Laurent, a su regreso a la pasarela parisina tras seis años de ausencia, propuso tejidos nobles y suaves, como la lana mohair, el cachemira, el satén y el terciopelo.
Son tendencias ya registradas en la Semana de la Moda milanesa, que acabó cuando arrancaba la parisina.
“Saint Laurent, Gucci, Givenchy... funcionan casi mejor con el hombre que con la mujer (...). Estas marcas quieren recuperar el mercado formal, porque está volviendo con fuerza”, dijo Alice Feillard, directora de compras de ropa masculina de Galerías Lafayette.
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Bianca Saunders, Bluemarble
La joven marca francesa Bluemarble presentó una colección a caballo “entre el carnaval de Nueva Orleans y el de Venecia”.
Su traje colorido juega con el arcoiris y las lentejuelas. Los abrigos son volúmenes imponentes, con imitación de peletería.
“Hay más trajes, el corte representa el savoir-faire europeo, pero revisitado, con el toque ahuecado” de los jeans de cintura baja, al estilo estadounidense, explica el estilista.
Saunders propuso un juego sutil al asistente a su desfile parisino: un traje en apariencia clásico, pero con la chaqueta plegada a la altura del pecho o de la cintura.
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A veces el cierre se realiza a la altura del hombro, como en la ropa tradicional de países asiáticos.
Es “una exploración extensa de las posibilidades del trampantojo”, explica su comunicado de prensa.
Un hombre es sexy “en la forma como conjuga su ropa”, dijo a los periodistas la creadora de origenes jamaicanos.
Valette Studio, Walter van Beirendonck
El francés Pierre-François Valette, de Valette studio, reivindicó un traje “que tenga el mismo confort que la ropa deportiva” con “colores, detalles y volúmenes que surgen de manera inesperada”.
“Con la explosión de los precios utilizamos muchos tejidos que teníamos en reserva o tejidos reciclados”, reveló.
“Los hombres tienen ganas de ser más sexis ahora. Mis chaquetas son muy cortas, encima del trasero. Al principio eso sorprendía un poco”, detalla el creador.
Walter van Beirendonck, un creador holandés que festejó el año pasado sus 40 años de moda, puso la nota irreverente, con un desfile de trajes cortados como exoesqueletos, hinchados mediante el uso de plástico en lugar de materias nobles.
“Creo que necesitamos ese tipo de protección para el mundo en que vivimos”, explicó.
Sus modelos desfilan con capuchas que evocan rituales de sadomasoquismo.
“Creo ropa que puedes vestir. Probablemente es alocada, divertida y cara, pero se puede vestir”, aseguró.
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“American Psycho” se adueña de una pasarela parisina llena de rojo y cuero
Piel, mallas, rojo y negro fueron las tendencias impulsadas este miércoles en la pasarela de París, de la mano de Walter Van Beirendonck y Louis Gabriel Nouchi, quien se inspiró en la novela “American Psycho” y abrió su desfile con uno de los protagonistas de la serie “Emily in Paris”.
Lucas Bravo, más conocido por dar vida al personaje de Gabriel en la serie de Netflix protagonizada por Lily Collins, fue el encargado de abrir el desfile de LGN Louis Gabriel Nouchi, marca francesa fundada por el diseñador homónimo.
Ataviado con un abrigo largo cruzado, camisa, corbata y, sobre todo, el pelo peinado hacia atrás y el rostro salpicado de sangre, el actor francés de 34 años salió a la pasarela poniendo en valor su carrera como modelo, su principal actividad hasta que “Emily in Paris” lo propulsó a la fama.
Según contó Nouchi, el creador se inspiró para esta colección en la novela de Bret Easton Ellis, que, tiempo después, fue llevada a la gran pantalla con Christian Bale en el papel principal.
Presentada en el marco de la Semana de la Moda Hombre, en la línea otoño-invierno 2023 de la marca, destacaron los pantalones de cuero, las camisas drapeadas, los abrigos largos de marcadas hombreras y las chaquetas cruzadas de doble botonadura.
Pero más allá del fondo de armario, las prendas sobresalieron por el giro cinematográfico que le dio el diseñador inspirándose en la novela: guantes de látex, pantalones de cuero transparentes (gracias a un innovador proceso de teñido de la piel), vestidos rasgados a la altura del muslo y altísimas botas tipo mosquetero.
Rojo y negro
Llamó la atención el elenco de modelos, muchos de ellos con la cara pintada de sangre, entre los que hubo hombres de todas las edades, tallas y orígenes, entre ellos clientes anónimos de la marca, según detalló Nouchi.
”Me gusta mostrar una misma silueta en cuerpos diferentes para mostrar la versatilidad desde el principio.Para mí vestirse bien es una forma de expresar un deseo o una necesidad”, comentó el diseñador entre bambalinas, mientras ironizaba sobre el “look” del propio protagonista de la novela, un ‘dandy’ de Wall Street, cocainómano y psicópata.
El diseñador, que suele partir de las novelas para sus creaciones, convirtió los temas del libro en prendas: “Hemos tratado las aperturas de forma agresiva, igual que el drapeado de vestidos y camisetas, pensando en la forma en la que envolvía a sus víctimas”, ejemplificó el creador.
Otro de los diseñadores que presentó sus propuestas este miércoles en la apsarela fue el belga Walter Van Beirendonck, perteneciente al conocido grupo de diseñadores flamencos de “Los Seis de Amberes”.
Si bien la crítica novela no fue el punto de partida de su colección, podía haberlo sido viendo sus propuestas.
El cuero y un tejido plasticoso sirvieron de base a la línea, donde destacaron pantalones amplios bajo chaquetas rectas ajustadas.
Las prendas iban decoradas con unas bolas de goma en brazos y cabeza, mientras que los modelos llevaban la cabeza envuelta en una malla de red.
Negro y rojo fueron los colores principales en la pasarela del belga, dispuesto a dejarse llevar por un estilo punk, callejero y con un punto de estudiante de universidad.
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